La orquídea es conocida como la "dama de las flores" por su elegante porte y su larga temporada de floración que deleita a muchos amantes de las plantas. Pero muchos aficionados descubren que sus orquídeas dejan de florecer después de la primera floración, o que se pudren las raíces y se amarillean las hojas. En realidad, las orquídeas no son tan difíciles de cultivar como parece. Conociendo su naturaleza y proporcionándoles un entorno adecuado, es perfectamente posible lograr una floración anual continua. Hoy hablaremos del cuidado de las orquídeas y ayudaremos a resolver los problemas más preocupantes.
Problemas comunes de las orquídeas y análisis de causas
Los problemas más frecuentes con las orquídeas son la pudrición de raíces, el amarilleo de hojas y la falta de floración. Comprender las causas permite aplicar tratamientos específicos.
Pudrición de raíces — El asesino número uno de las orquídeas
Las orquídeas son plantas epífitas que, en estado silvestre, crecen sobre troncos de árboles o rocas, con raíces expuestas al aire que necesitan una excelente permeabilidad. En el cultivo doméstico, la pudrición de raíces es el problema más común, principalmente causado por:
1. Riego excesivo : Las raíces de las orquídeas son carnosas y tienen una fuerte capacidad de almacenamiento de agua, pero odian especialmente el agua estancada. Muchos principiantes riegan diariamente, dejando las raíces sumergidas en agua durante mucho tiempo, lo que rápidamente provoca pudrición negra. Las raíces sanas son blancas o verde claro, las raíces podridas se vuelven marrones o negras y se sienten blandas al tacto.
2. Sustrato no transpirable : Usar tierra de jardín común es un error grave. La tierra es demasiado compacta, las raíces no pueden respirar, incluso con un riego moderado ocurre pudrición de raíces. Las orquídeas necesitan un sustrato granular y suelto transpirable que permita a las raíces respirar libremente.
3. Maceta no transpirable : Macetas de cerámica o plástico tienen paredes que no son permeables, junto con pequeños agujeros de drenaje en la parte inferior, lo que hace que la evaporación del agua sea lenta y facilite la pudrición de raíces. Se recomienda usar macetas de barro poroso con buena transpirabilidad o macetas especiales para orquídeas con muchos agujeros de drenaje.
4. Momento de riego inadecuado : Regar cuando hace calor al mediodía crea en la maceta una temperatura y humedad altas como en un baño turco, lo que fácilmente causa problemas a las raíces. Especialmente en verano hay que tener cuidado, porque calor más humedad alta es un caldo de cultivo para bacterias, lo que facilita que las raíces se infecten y se pudran.
Casos de amarilleo de hojas
El amarilleo de las hojas de las orquídeas debe tratarse según cada caso:
1. Amarilleo natural de hojas viejas : Cuando una o dos hojas inferiores se vuelven gradualmente amarillas antes de caerse, es un metabolismo natural normal, sin preocupación. Este es el proceso natural de renovación de la planta, los nutrientes de las hojas viejas se transfieren a las nuevas hojas, es un fenómeno normal que no necesita tratamiento especial.
2. Amarilleo de hojas nuevas : Generalmente debido a un problema de raíces, los nutrientes y la humedad no se absorben adecuadamente, compruebe si hay pudrición de raíces. Si las hojas nuevas amarillean desde la punta, podría indicar daños graves en las raíces, debería sacar la planta de la maceta inmediatamente para examinarla y tratarla.
3. Puntas de hojas marrones : Aire demasiado seco, fertilizante demasiado concentrado o daños en las raíces pueden causar desecación y amarilleo de las puntas de las hojas. En invierno en casas con calefacción en el norte, el aire es muy seco, lo que facilita esta situación. Se puede usar un humidificador o colocar recipientes con agua cerca para aumentar la humedad.
4. Amarilleo general : Puede deberse a exceso de luz causando quemaduras o a deficiencia nutricional prolongada. Las hojas quemadas primero se vuelven verde claro y luego amarillas, las hojas con deficiencia son uniformemente amarillo pálido, hay que ajustar el método de cultivo según la situación específica.
5. Manchas amarillas en las hojas : ¡Atención a enfermedades! Las enfermedades comunes como la antracnosis y las manchas foliares forman manchas amarillento-marrones en las hojas. Al detectarlas, retire inmediatamente las hojas enfermas, rocíe fungicida y mejore las condiciones de ventilación para evitar la propagación.
Causas de la falta de floración
Una orquídea comprada que ya ha florecido deja de hacerlo en el segundo año, generalmente por las siguientes razones:
1. Luz insuficiente : Aunque las orquídeas evitan el sol directo, también necesitan luz difusa. Mantenerlas durante mucho tiempo en lugares oscuros no permite suficiente fotosíntesis para acumular energía, por lo tanto, naturalmente no florecen. La luz suficiente es la fuente de energía para la floración, la luz insuficiente solo promueve el crecimiento de hojas.
2. Diferencia térmica insuficiente : Las orquídeas híbridas como las Phalaenopsis necesitan una diferencia nocturna-diurna de 10-15 grados para estimular la diferenciación floral. En un entorno de temperatura constante es difícil florecer. El otoño es una buena época para crear artificialmente diferencias térmicas, se puede mantener en interior durante el día y en el balcón por la noche.
3. Desequilibrio nutricional : Demasiado nitrógeno hace que la orquídea crezca excesivamente sin florecer, la floración requiere fertilizantes fosfatados y potásicos. Durante el período de diferenciación floral, reduzca los fertilizantes nitrogenados y aumente los fosfatados y potásicos para orientar la planta del crecimiento vegetativo a la reproducción.
4. Mal estado de las raíces : Las raíces son la base de todo, si se pudren, es imposible florecer. Raíces sanas son condición previa para la floración, si hay problemas de raíces, primero hay que cuidar las raíces, no precipitar la estimulación floral.
Técnicas esenciales de cuidado de orquídeas
Domine estos puntos clave para cuidar bien sus orquídeas:
Riego — Mejor seco que húmedo
El riego de las orquídeas es crucial, recuerde estos principios:
1. Observar raíces, no superficie : Que la superficie del musgo esté seca no significa que por dentro también lo esté. La ventaja de las macetas transparentes es poder observar directamente el estado de las raíces — raíces blancas o grises indican falta de agua y necesidad de regar, raíces verde esmeralda muestran humedad suficiente. Para macetas opacas se puede insertar un palo en el sustrato y sacarlo para comprobar la humedad.
2. Secar completamente y regar abundantemente : Espere a que el sustrato esté completamente seco antes de regar, y regar abundantemente hasta que salga agua por el fondo. Cada riego debe ser completo, para que todas las raíces reciban agua, no solo la superficie. Después de regar, asegúrese de que no haya agua estancada en la maceta.
3. Horario de riego : Riegue por la mañana o por la tarde, evite las horas calurosas del mediodía. Regar por la mañana es óptimo, la planta puede absorber y utilizar completamente el agua durante el día; regar por la tarde también está bien, pero asegúrese de que las hojas estén secas antes de que anochezca.
4. Temperatura del agua cercana a la ambiente : No riegue con agua fría directamente del grifo, déjela reposar varias horas para que alcance la temperatura ambiente. Especialmente en invierno hay que tener cuidado, el agua fría puede irritar las raíces y causar daños o shock a la planta.
5. No regar en el centro de la hoja : El agua acumulada en el centro de las hojas puede provocar la pudrición del corazón, fatal para las orquídeas. Riegue lentamente por el borde de la maceta o use el método de inmersión para humedecer el sustrato desde abajo, evitando salpicaduras en las hojas.
Sustrato — Transpirabilidad es lo principal
El sustrato de plantación determina directamente la salud de las raíces:
1. Orquídeas híbridas como Phalaenopsis y Oncidium : Lo más común es usar musgo, permeable y retentivo de humedad, amigable para principiantes y que facilita observar el estado de las raíces. También se puede usar una mezcla de corteza y granulos cerámicos, mejor drenante pero que requiere riegos más frecuentes. El musgo debe cambiarse cada 1-2 años porque se descompone y acidifica.
2. Orquídeas chinas (Cymbidium goeringii, Cymbidium ensifolium, etc.) : Se recomienda usar sustrato especial para orquídeas, compuesto principalmente de corteza de pino, cáscaras de cacahuete y Xian Tu, granular y transpirable. La proporción puede ser corteza:Xian Tu:perlita = 5:3:2, ajustar según el clima local.
3. Evitar lo siguiente : Tierra de jardín común, tierra de hojas, turba, etc., con demasiada retención de agua, estas tierras son demasiado densas, lo que provoca asfixia y pudrición de raíces. Incluso mezcladas con otros materiales, es difícil alcanzar la permeabilidad requerida para las orquídeas.
Luz — Luz difusa lo mejor
Las orquídeas prefieren luz brillante difusa, temen la luz solar directa:
1. Posición óptima : Los alféizares orientados al este o norte son ideales, ofrecen luz brillante pero sin sol directo intenso. Las ventanas este reciben suave luz matutina, las norte ofrecen luz suave uniforme, ambas son adecuadas para el crecimiento de orquídeas.
2. Sombra veraniega : En verano la luz solar es intensa, sombree del 50-70%, de lo contrario las hojas se quemarán y pondrán amarillas. Puede usar tela sombrilla, cortinas ligeras o colocar la orquídea un poco alejada de la ventana.
3. Suplemento invernal : En invierno la luz es débil y los días cortos, prolongue la duración de la luz, ventanas sur están bien. La escasez de luz afecta la floración del próximo año, si es necesario, suplemente con luz de crecimiento para plantas.
4. Criterio de evaluación : Hojas verde oscuro y blandas indican escasez de luz, hojas verde-amarillas, duras con tonos rojos indican exceso de luz. Las hojas sanas de orquídea deben ser verde brillante, lustrosas y firmes.
Temperatura — Diferencia térmica estimula floración
La gestión térmica es crucial para la floración de las orquídeas:
1. Temperatura de crecimiento : 18-28 grados es la zona cómoda para el crecimiento de orquídeas. En este rango de temperatura, la orquídea crece vigorosamente, las hojas son verdes y lustrosas, las raíces activas. Por encima de 30 grados o por debajo de 15 grados, el crecimiento se ralentiza notablemente.
2. Diferencia térmica estimulante para floración : En otoño, para hacer florecer las Phalaenopsis, necesita crear una diferencia térmica nocturna-diurna de 10-15 grados durante 2-3 semanas para estimular la diferenciación floral. Por ejemplo, 25 grados de día y 15 grados de noche, esta diferencia es la señal clave para la formación de botones florales.
3. Temperatura invernal de sobrevivencia : La mayoría de orquídeas no toleran el frío, mantenga temperaturas superiores a 10 grados en invierno. Las Phalaenopsis no deberían bajar de 15 grados, las orquídeas chinas son relativamente más resistentes al frío, pero evite las heladas. Reduzca el riego en invierno para que la planta pase seguro el invierno.
4. Evitar cambios bruscos : Las orquídeas temen los cambios bruscos de temperatura, no las coloque junto a conductos de aire acondicionado o radiadores. Cambios repentinos de temperatura causan estrés a la planta, lo que puede provocar caída de botones o hojas amarillas. Al cambiar el entorno, deje que la orquídea se adapte gradualmente.
Fertilización — Fertilizante ligero, aplicación frecuente
Las orquídeas son plantas típicas de "fertilizante ligero", la fertilización debe ser cuidadosa:
1. Fase de crecimiento (primavera-otoño) : Cada 2 semanas diluya fertilizante específico para orquídeas, a la mitad o incluso menos de la concentración indicada en las instrucciones. Mejor fertilizar varias veces con fertilizante ligero que una vez con fertilizante fuerte. Elija un fertilizante equilibrado NPK para promover el crecimiento general.
2. Fase de estimulación floral : Aumente los fertilizantes fosfatados y potásicos y reduzca el nitrógeno durante la diferenciación floral, ocasionalmente use fosfato monoácido de potasio como fertilizante foliar. Fertilizantes ricos en fósforo y potasio promueven la formación de botones florales y el desarrollo de flores, produciendo más flores más bonitas.
3. Fase de reposo (veranos calurosos, inviernos fríos) : Detenga la fertilización, dé a la planta un periodo de descanso. En veranos e inviernos calurosos o fríos, el crecimiento se ralentiza, la absorción radicular es débil, fertilizar puede causar más daño que beneficio.
4. Fase de floración : No fertilice durante la floración para no acortar la duración. Las flores consumen nutrientes acumulados anteriormente, fertilizar estimula el crecimiento vegetativo y hace que las flores se marchiten antes.
5. Principio : Mejor demasiado débil que demasiado fuerte, mejor demasiado poco que demasiado. Una sobredosis de fertilizante es más dañina que la ausencia, los daños por fertilizante pueden quemar raíces, causar bordes marrones en las hojas e incluso la muerte completa de la planta.
Medidas de emergencia contra la pudrición de raíces y métodos para volver a florecer
Si su orquídea ya tiene problemas, no entre en pánico, aún hay oportunidades de salvamento.
Cuatro pasos para salvar raíces podridas
Al descubrir pudrición de raíces, actúe inmediatamente:
1. Sacar de la maceta y examinar : Saque la orquídea de la maceta, elimine completamente el sustrato viejo y enjuague bien las raíces con agua limpia. Examine cada raíz, las raíces sanas son blancas o verde claro, llenas y elásticas.
2. Podar raíces podridas : Corte con tijeras desinfectadas todas las raíces negras, blandas o huecas podridas, hasta ver tejido sano blanco o verde claro. Mejor cortar más que dejar riesgos, las raíces podridas continuarán infectando las sanas.
3. Desinfección y esterilización : Remoje las heridas después del corte en solución de carbendazim o permanganato potásico durante 20-30 minutos. Luego coloque en un lugar sombreado y bien ventilado durante 1-2 días para que las heridas cicoricen.
4. Replantación : Plante con nuevo sustrato transpirable. Tras el trasplante no riegue inmediatamente, espere 3-5 días hasta que las heridas cicoricen, y agregue carbendazim en el primer riego para prevenir infecciones.
Secretos para estimular la nueva floración
Para que sus orquídeas vuelvan a florecer año tras año, debe hacer algunas cosas correctamente en momentos clave:
1. Raíces sanas son la base : Solo con raíces sanas es posible la floración. Si hay problemas de raíces, primero hay que cuidar las raíces, no precipitar la estimulación floral. La recuperación de raíces lleva tiempo, la paciencia es clave.
2. Crear diferencia térmica en otoño : Septiembre a noviembre es la fase crítica para la diferenciación floral de las Phalaenopsis. Crear diariamente una diferencia térmica de 25 grados de día y 15 grados de noche durante 2-3 semanas estimulará eficazmente la formación de botones florales. Durante el día en interior, por la noche en el balcón para crear artificialmente diferencias térmicas.
3. Aumentar fertilizantes fosfatados y potásicos : En la fase de diferenciación floral, rocíe semanalmente fosfato monoácido de potasio (diluido 1:1000), durante 4-6 veces consecutivas. Fertilizantes fosfatados y potásicos promueven la diferenciación floral y el desarrollo de flores, son nutrientes clave para la nueva floración.
4. Control adecuado del riego : Durante la estimulación floral, prolongue el intervalo de riego, deje que el sustrato se seque un poco más, un poco de presión favorece más la floración. Una ligera tensión hídrica activa el mecanismo de floración.
5. Tener paciencia : Desde la formación de botones hasta la floración generalmente toma 2-3 meses, durante este tiempo mantenga el entorno estable, no mueva frecuentemente. Una vez que salgan los tallos florales, deben sujetarse para evitar roturas.
Puntos de cuidado posteriores a la floración
El cuidado posterior a la floración determina si habrá floración el próximo año:
1. Cortar tallo floral oportunamente : Tras marchitarse todas las flores, corte el tallo floral a 2-3 cm de la base. Si el tallo floral sigue verde, corte debajo del segundo nudo, hay posibilidad de que broten ramificaciones laterales. El corte debe ser limpio, opcionalmente aplique carbendazim para prevenir infecciones.
2. Fase de recuperación : Tras la floración, la orquídea está débil, reduzca el riego y suspenda el fertilizante durante aproximadamente 1 mes para que se recupere lentamente. Durante este periodo no replante ni fertilice, deje descansar a la planta.
3. Suministro de nutrientes : Tras la fase de recuperación comienza la fase normal de crecimiento, retome riego y fertilización normales para acumular energía para la próxima floración. Asegure luz difusa suficiente y fertilizante adecuado.
Prevención y control de enfermedades y plagas comunes
Prevención prioritaria, actúe pronto ante problemas:
1. Pudrición blanda : Aparecen zonas blandas con aspecto de agua en las bases de las hojas, se extiende rápidamente. Retire inmediatamente las hojas enfermas, aplique fungicida en las heridas. Esta enfermedad es altamente contagiosa, aísle la planta y mejore la ventilación.
2. Antracnosis/Manchas foliares : Aparecen manchas marrones en las hojas. Elimine hojas enfermas, rocíe carbendazim o mancozeb. Tenga cuidado de que las gotas no permanezcan en las hojas toda la noche, asegure buena ventilación.
3. Cochinillas : Pequeños insectos blancos o marrones en el envés de las hojas y en las axilas. Para bajas infestaciones use hisopos con alcohol, en casos graves rocíe insecticida específico. Las cochinillas succionan savia vegetal, afectan el crecimiento.
4. Ácaros : Las hojas pierden brillo, aparecen pequeños puntos amarillos. Aumente la humedad ambiental, en casos graves use acaricida. Los ácaros prefieren ambientes secos, rociar con frecuencia puede prevenir.
Recuerde, lo más importante en el cuidado de orquídeas es "poca interferencia". Con entorno estable y cuidados adecuados, la orquídea le recompensará con abundante floración. Como principiante, se recomienda empezar con Phalaenopsis, son las orquídeas más fáciles de cuidar y volver a florecer. ¡Feliz cultivo de orquídeas!
