L'orchidée est surnommée « la dame des fleurs » pour sa silhouette élégante et sa longue période de floraison qui ravit les amateurs de plantes. Mais beaucoup de jardiniers constatent que leurs orchidées cessent de fleurir après la première floraison, ou que les racines pourrissent et que les feuilles jaunissent. En réalité, les orchidées ne sont pas aussi difficiles à cultiver qu'on le pense. En connaissant leur nature et en leur offrant un environnement approprié, il est tout à fait possible de garantir une floraison annuelle continue. Parlons aujourd'hui de l'entretien des orchidées et résolvons ensemble les problèmes les plus préoccupants.
Problèmes courants des orchidées et analyse des causes
Les problèmes les plus fréquents rencontrés avec les orchidées sont la pourriture racinaire, le jaunissement des feuilles et l'absence de floraison. Il faut comprendre les causes pour y remédier efficacement.
Pourriture racinaire — Le tueur numéro un des orchidées
Les orchidées sont des plantes épiphytes qui, à l'état sauvage, poussent sur des troncs d'arbres ou des rochers, avec des racines exposées à l'air, nécessitant une excellente perméabilité. En culture domestique, la pourriture racinaire est le problème le plus courant, principalement dû à :
1. Arrosage excessif : Les racines des orchidées sont charnues et riches en capacité de stockage d'eau, elles redoutent particulièrement l'accumulation d'eau. De nombreux débutants arrosent quotidiennement, plongeant les racines dans l'eau pendant de longues périodes, ce qui conduit rapidement à la pourriture noire. Les racines saines sont blanches ou vert clair, les racines pourries deviennent brunes ou noires et se ramollissent au toucher.
2. Substrat imperméable : Utiliser de la terre ordinaire pour planter des orchidées est une erreur grave. La terre trop dense empêche les racines de respirer, provoquant un étouffement même avec un arrosage modéré. Les orchidées ont besoin d'un substrat granulaire et aéré permettant aux racines de respirer librement.
3. Pot imperméable : Les pots en porcelaine ou en plastique, avec des parois imperméables et des trous de drainage réduits, ralentissent l'évaporation de l'eau et favorisent la pourriture racinaire. Préférez des pots en terre cuite poreuse ou des pots spéciaux orchidées avec de nombreux trous de drainage.
4. Moment d'arrosage inapproprié : Arroser en pleine journée chaude crée un effet sauna dans le pot, avec température et humidité élevées, ce qui expose facilement les racines à des problèmes. Particulièrement en été, il faut faire attention car la combinaison de chaleur et d'humidité favorise la prolifération bactérienne, entraînant une infection et une pourriture racinaires faciles.
Cas de jaunissement des feuilles
Le jaunissement des feuilles des orchidées doit être traité selon les circonstances :
1. Jaunissement naturel des vieilles feuilles : Quand une ou deux feuilles inférieures deviennent progressivement jaunes avant de tomber, c'est un métabolisme naturel normal, sans inquiétude. C'est un renouvellement naturel des plantes, les nutriments des vieilles feuilles se transfèrent vers les nouvelles feuilles, c'est un phénomène normal ne nécessitant pas de traitement particulier.
2. Jaunissement des nouvelles feuilles : Généralement dû à un problème racinaire, les nutriments et l'eau ne sont plus absorbés convenablement, vérifiez s'il y a pourriture racinaire. Si les nouvelles feuilles jaunissent depuis leur pointe, cela peut indiquer des dommages racinaires graves, il convient de sortir la plante du pot immédiatement pour inspection et traitement.
3. Pointes foliaires brunes : Une atmosphère trop sèche, des engrais trop concentrés ou des dommages racinaires peuvent provoquer un dessèchement et un jaunissement des pointes foliaires. En hiver, dans les maisons chauffées au gaz du nord, l'air est très sec, ce qui facilite cette situation. On peut utiliser un humidificateur ou placer des bassins d'eau autour pour augmenter l'humidité.
4. Jaunissement général : Peut être dû à un excès de lumière causant des brûlures ou à une carence nutritionnelle chronique. Les feuilles brûlées deviennent d'abord vert pâle puis jaunes, celles souffrant de carence sont uniformément jaune pâle, il faut ajuster la méthode de culture selon la situation spécifique.
5. Taches jaunes sur les feuilles : Attention aux maladies ! Les anthracnoses et les taches foliaires courantes chez les orchidées forment des taches bruno-jaunes sur les feuilles. Dès leur apparition, retirez immédiatement les feuilles malades, pulvérisez un fongicide et améliorez les conditions de ventilation pour éviter la propagation.
Causes de l'absence de floraison
L'orchidée achetée, ayant déjà fleuri, ne refleurit pas la deuxième année, généralement pour les raisons suivantes :
1. Insuffisance lumineuse : Bien que les orchidées craignent le soleil direct, elles ont également besoin de lumière diffusée. Placées longtemps dans l'obscurité, la photosynthèse insuffisante empêche l'accumulation d'énergie nécessaire à la floraison. Une lumière suffisante est la source d'énergie de la floraison, et une insuffisance lumineuse conduit à une croissance excessive des feuilles sans fleurs.
2. Écart thermique insuffisant : Les orchidées hybrides comme les Phalaenopsis ont besoin d'un écart nocturne-diurne de 10 à 15°C pour stimuler la différenciation florale. Dans un environnement à température constante, la floraison est difficile. L'automne est une bonne période pour créer artificiellement cet écart, on peut par exemple placer la plante en intérieur le jour et sur le balcon la nuit.
3. Déséquilibre nutritionnel : Un excès d'azote favorise une croissance foliaire excessive sans floraison, la floraison nécessitant des engrais phosphorés et potassiques. Pendant la période de différenciation florale, réduisez l'apport azoté et augmentez les engrais phospho-potassiques pour orienter la plante de la croissance végétative vers la reproduction.
4. Mauvais état des racines : Les racines sont la base de tout, si elles pourrissent, il ne faut pas espérer de floraison. Des racines saines sont la condition préalable à la floraison, s'il y a des problèmes racinaires, il faut d'abord soigner les racines, ne pas précipiter la stimulation florale.
Techniques essentielles d'entretien des orchidées
Maîtrisez ces quelques points clés pour bien entretenir vos orchidées :
Arrosage — Mieux vaut trop sec que trop humide
L'arrosage des orchidées est l'élément crucial, retenez ces principes :
1. Observer les racines, pas la surface : Le dessèchement apparent du sphagnum ne signifie pas que l'intérieur est sec. L'avantage des pots transparents est de permettre d'observer directement l'état des racines — des racines blanches ou grises indiquent un manque d'eau et un besoin d'arroser, des racines vert émeraude montrent que l'humidité est suffisante. Pour les pots opaques, on peut insérer un bâtonnet dans le substrat et l'examiner pour juger de l'humidité.
2. Attendre que le substrat soit complètement sec avant d'arroser : Arrosez seulement quand le substrat est complètement sec, et arrosez abondamment jusqu'à ce que l'eau sorte par le fond. Chaque arrosage doit être complet, permettant à toutes les racines d'être irriguées, pas seulement la surface. Après arrosage, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau stagnante.
3. Horaire d'arrosage : Arrosez le matin ou le soir, évitez les heures chaudes de midi. L'arrosage du matin est optimal, la plante peut absorber et utiliser l'eau toute la journée ; l'arrosage du soir est acceptable mais assurez-vous que les feuilles soient sèches avant la nuit.
4. Température de l'eau proche de celle de la pièce : N'utilisez pas d'eau froide directement du robinet, laissez-la reposer quelques heures pour atteindre la température ambiante. En hiver surtout, l'eau glacée choque les racines et peut causer des lésions racinaires ou un stress de la plante.
5. Ne pas mouiller le cœur de la plante : L'eau stagnante au centre des feuilles peut provoquer la pourriture du cœur, lésion fatale des orchidées. Arrosez le long des bords du pot ou utilisez la méthode par immersion pour éviter que l'eau n'éclabousse les feuilles.
Substrat — La perméabilité prime
Le substrat d'une orchidée détermine directement la santé des racines :
1. Phalaenopsis, Oncidiums et autres orchidées hybrides : Le sphagnum est le plus courant, perméable et rétentif en humidité, convient aux débutants et permet d'observer facilement l'état des racines. On peut aussi utiliser un mélange d'écorce et de granulats céramiques, plus drainant mais nécessitant des arrosages plus fréquents. Le sphagnum doit être changé tous les 1 à 2 ans car il se décompose et acidifie.
2. Cymbidiums chinois (Cymbidium goeringii, Cymbidium ensifolium, etc.) : Utilisez un substrat spécial orchidée composé principalement d'écorce de pin, de coques d'arachide et de sol céladon, granulaire et perméable. Le mélange peut être écorce:sol céladon:perlit = 5:3:2, ajustez selon le climat local.
3. À éviter : La terre ordinaire, la tourbe ou les terreaux riches en matière organique trop rétentsifs en eau. Ces sols trop denses provoquent l'étouffement et la pourriture racinaire. Même mélangés à d'autres matériaux, ils peinent à atteindre la perméabilité requise.
Lumière — Lumière diffusée idéale
Les orchidées aiment la lumière vive indirecte, elles craignent le soleil direct :
1. Position optimale : Les rebords de fenêtre orientés est ou nord sont idéaux, offrant une lumière vive sans soleil direct. La fenêtre est reçoit un doux soleil matinal, la fenêtre nord offre une lumière douce uniforme, parfaites pour la croissance.
2. Ombrage estival : En été, le soleil est intense, ombragez de 50 à 70 % pour éviter les brûlures foliaires. Vous pouvez utiliser un voile d'ombrage, un rideau léger ou déplacer l'orchidée un peu loin de la fenêtre.
3. Supplémentation hivernale : En hiver, la lumière est faible et les jours courts, augmentez le temps d'éclairage, une fenêtre sud est acceptable. Une lumière insuffisante affecte la floraison de l'année suivante, recourez éventuellement à des lampes de culture.
4. Critères d'évaluation : Des feuilles vert foncé et molles indiquent un manque de lumière, des feuilles jaune-vert rigides avec des nuances rouges signalent un excès lumineux. Des feuilles saines doivent être vert brillant, luisantes et droites.
Température — Écart thermique pour la floraison
La gestion thermique est cruciale pour la floraison des orchidées :
1. Température optimale : 18-28°C est la plage confortable pour la croissance. À cette température, l'orchidée pousse vigoureusement, ses feuilles sont vertes et luisantes, ses racines actives. Au-dessus de 30°C ou en dessous de 15°C, la croissance ralentit sensiblement.
2. Écart thermique stimulant : En automne, pour favoriser l'apparition des hampes florales des Phalaenopsis, créez un écart thermique nocturne-diurne de 10-15°C pendant 2-3 semaines pour stimuler la différenciation florale. Par exemple, 25°C le jour et 15°C la nuit, cet écart est la clé de la formation des bourgeons floraux.
3. Température hivernale : La plupart des orchidées craignent le froid, maintenez une température supérieure à 10°C en hiver. Les Phalaenopsis ne devraient pas descendre en dessous de 15°C, les Cymbidiums chinois sont relativement plus résistants mais évitez le gel. Réduisez l'arrosage en période froide pour assurer un hivernage sain.
4. Éviter les variations brutales : Les orchidées craignent les changements de température soudains, évitez de les placer près des bouches de climatisation ou des radiateurs. Des changements brusques provoquent un stress, entraînant chute de boutons floraux ou jaunissement. Lors d'un changement d'environnement, habituez progressivement la plante.
Fertilisation — Fertilisation régulière et diluée
Les orchidées sont typiquement des « plantes à engrais légers », la fertilisation doit être prudente :
1. Période de croissance (printemps-automne) : Fertilisez toutes les 2 semaines avec un engrais spécifique orchidée dilué, à moitié ou même moins de la concentration indiquée. Mieux vaut fertiliser plusieurs fois avec un engrais léger que d'appliquer une seule fois un engrais concentré. Choisissez un engrais équilibré NPK pour favoriser la croissance générale.
2. Période de floraison : Augmentez les engrais phospho-potassiques et réduisez l'azote pendant la différenciation florale, utilisez occasionnellement du monophosphate de potassium en pulvérisation foliaire. Les engrais riches en phosphore et potassium favorisent la formation des bourgeons floraux et le développement des boutons, produisant plus de fleurs colorées.
3. Période de repos (été torride, hiver rude) : Arrêtez la fertilisation, laissez la plante se reposer. En été et en hiver, la croissance ralentit, l'absorption racinaire diminue, fertiliser risque plutôt de causer des dommages.
4. Période de floraison : Ne fertilisez pas pendant la floraison pour ne pas raccourcir la durée. La floraison consomme les réserves antérieurement accumulées, fertiliser stimule la croissance végétative et provoque un flétrissement prématuré.
5. Principe : Mieux vaut trop dilué que trop concentré, mieux vaut trop peu que trop. Un excès d'engrais est plus nuisible qu'une absence, les dommages par engrais brûlent les racines, font brunir les bords des feuilles et peuvent même causer la mort de la plante.
Remèdes contre la pourriture racinaire et méthodes de remise en fleur
Si votre orchidée présente déjà des problèmes, ne paniquez pas, il y a encore des chances de la sauver.
Quatre étapes pour sauver les racines pourries
Dès la découverte de pourriture racinaire, agissez immédiatement :
1. Sortie du pot et inspection : Sortez l'orchidée du pot, éliminez tout ancien substrat et rincez soigneusement les racines à l'eau claire. Examinez chaque racine, celles saines sont blanches ou vert clair, pleines et élastiques.
2. Taille des racines pourries : Coupez toutes les racines noires, molles ou creuses avec des ciseaux désinfectés jusqu'à voir un tissu sain blanc ou vert pâle. Mieux vaut couper plus que conserver un risque, les racines pourries continuent d'infecter les saines.
3. Désinfection et stérilisation : Trempez les coupes dans une solution de carbendazime ou de permanganate de potassium pendant 20-30 minutes. Laissez sécher à l'air frais pendant 1-2 jours pour permettre la cicatrisation.
4. Replantation : Remplacez le substrat par un nouveau perméable. N'arrosez pas immédiatement après la repotting, attendez 3-5 jours que les plaies cicatrisent, et ajoutez de la carbendazime lors du premier arrosage pour prévenir l'infection.
Les secrets de la remise en fleur
Pour que vos orchidées fleurissent année après année, accomplissez certaines choses aux moments clés :
1. Soigner les racines en priorité : Seules des racines saines permettent la floraison. S'il y a des problèmes racinaires, soignez d'abord les racines, ne précipitez pas la stimulation florale. La récupération racinaire prend du temps, la patience est essentielle.
2. Créer un écart thermique en automne : Septembre-novembre est la période critique de différenciation florale des Phalaenopsis. Maintenez un écart thermique de 25°C le jour et 15°C la nuit pendant 2-3 semaines pour stimuler efficacement la formation des bourgeons floraux. Placez la plante en intérieur le jour et sur le balcon la nuit.
3. Augmenter les engrais phospho-potassiques : Pendant la différenciation florale, vaporisez hebdomadairement du monophosphate de potassium (dilution 1:1000) pendant 4-6 fois. Les engrais phospho-potassiques favorisent la différenciation florale et le développement des boutons, clé de la remise en fleur.
4. Contrôler l'arrosage : Pendant la stimulation florale, prolongez l'intervalle d'arrosage, laissez le substrat sécher davantage, une légère pression favorise la floraison. Un stress hydrique modéré déclenche le mécanisme de floraison.
5. Patience : De l'émergence des bourgeons à la floraison complète, comptez généralement 2-3 mois, durant lesquels maintenez un environnement stable sans déplacements fréquents. Une fois la hampe florale sortie, fixez-la pour éviter la cassure.
Soins après la floraison
Les soins post-floraison déterminent la capacité à refleurir l'année suivante :
1. Couper la hampe florale en temps opportun : Une fois toutes les fleurs fanées, coupez la hampe à 2-3 cm de sa base. Si elle est encore verte, coupez au-dessus du deuxième nœud pour potentiellement favoriser une nouvelle pousse latérale. Le coupure doit être nette, vous pouvez appliquer de la carbendazime pour prévenir l'infection.
2. Phase de récupération : Après la floraison, l'orchidée est affaiblie, réduisez l'arrosage et arrêtez la fertilisation pendant environ un mois pour lui permettre de récupérer. N'effectuez pas de rempotage ni de fertilisation pendant cette période, laissez la plante se reposer.
3. Apport nutritif : Après la phase de récupération, entrez dans la phase de croissance normale, reprenez arrosage et fertilisation normaux pour accumuler de l'énergie pour la prochaine floraison. Assurez une lumière diffuse suffisante et des engrais appropriés.
Prévention et lutte contre maladies et parasites courants
Prévention avant tout, traitez immédiatement dès l'apparition de symptômes :
1. Pourriture molle : Apparition de zones molles aqueuses à la base des feuilles, propagation rapide. Retirez immédiatement les feuilles malades, appliquez un fongicide sur les plaies. Cette maladie est hautement contagieuse, isolez la plante et améliorez la ventilation.
2. Anthracnose/Taches foliaires : Taches brunes apparaissant sur les feuilles. Retirez les feuilles malades et pulvérisez de la carbendazime ou du mancozèbe. Veillez à ne pas laisser d'eau sur les feuilles la nuit, assurez une bonne ventilation.
3. Cochenilles : Petits insectes blancs ou bruns sous les feuilles et dans les aisselles. Pour enlever à petite échelle, utilisez un coton-tige imbibé d'alcool, en cas d'infestation sérieuse, pulvérisez un insecticide spécifique. Les cochenilles aspirent la sève, affectant la croissance.
4. Tétramètres : Les feuilles perdent leur éclat, apparaissent de minuscules points jaunes. Augmentez l'humidité de l'air, en cas de gravité utilisez un acaricide. Les tétramètres affectionnent les environnements secs, un arrosage fréquent peut prévenir.
Souvenez-vous, l'essentiel dans l'entretien des orchidées est de « ne pas trop les perturber ». Un environnement stable et des soins appropriés permettront à vos orchidées de vous récompenser par une floraison abondante. Si vous êtes débutant, commencez par les Phalaenopsis, les orchidées les plus faciles à entretenir et à refleurir. Bonne culture !
