Die Orchidee wird als „Edeldame unter den Blumen“ bezeichnet, aufgrund ihres eleganten Aussehens und der langen Blütezeit erfreut sie viele Pflanzenfreunde. Doch viele Blumenfreunde stellen fest, dass ihre Orchideen nach der ersten Blüte nicht mehr blühen oder mit verwelkenden Wurzeln und gelben Blättern kämpfen. Tatsächlich sind Orchideen nicht so schwierig zu halten, wie man denkt. Wenn man ihre Eigenheiten kennt und ihnen eine geeignete Umgebung bietet, ist eine jährliche Neublüte durchaus möglich. Heute sprechen wir über die Pflege von Orchideen und helfen Ihnen, die größten Probleme zu lösen.
Häufige Probleme bei Orchideen und Ursachenanalyse
Die häufigsten Probleme bei Orchideen sind verwelkte Wurzeln, gelbe Blätter und das Fehlen von Blüten. Nur wenn man die Ursache versteht, kann man gezielt behandeln.
Wurzelverfall – Der Hauptfeind der Orchideen
Orchideen sind epiphytische Pflanzen, die in der Wildnis auf Baumstämmen oder Felsen wachsen, deren Wurzeln der Luft ausgesetzt sind und daher äußerst gute Durchlässigkeit benötigen. In der häuslichen Kultur ist Wurzelverfall das häufigste Problem, hauptsächlich verursacht durch:
1. Übermäßig Bewässerung : Die Wurzeln der Orchideen sind fleischig und besitzen eine starke Wasserspeicherfähigkeit, sie vertragen jedoch überhaupt keine Staunässe. Viele Anfänger gießen täglich, wodurch die Wurzeln längere Zeit im Wasser stehen und schnell schwarz verfaulen. Gesunde Wurzeln sind weiß oder hellgrün, verwelkte Wurzeln werden braun oder schwarz und fühlen sich weich an.
2. Unzureichende Belüftung des Substrats : Das Verwenden von gewöhnlicher Garten Erde ist ein großer Fehler. Der Boden ist zu fest, die Wurzeln können nicht atmen, selbst bei moderater Bewässerung kommt es zu Wurzelverrottung. Orchideen benötigen ein körniges, locker durchlässiges Substrat, das den Wurzeln ermöglicht, frei zu atmen.
3. Unzureichende Belüftung des Topfs : Tongefäße oder Plastikgefäße haben Wände, die nicht durchlässig sind, zusammen mit kleinen Drainagelöchern unten, wodurch die Verdunstung von Feuchtigkeit langsam ist und leicht zu Wurzelverfall kommt. Verwenden Sie besser gut durchlässige Tongefäße oder spezielle Orchideentöpfe mit vielen Bodenlöchern.
4. Unpassender Bewässerungszeitpunkt : Wenn man mittags bei hoher Temperatur gießt, entsteht im Topf eine hohe Temperatur und Feuchtigkeit wie in einer Sauna, wodurch die Wurzeln leicht Probleme bekommen. Gerade im Sommer ist besonders darauf zu achten, denn Hitze plus hohe Feuchtigkeit ist ein Nährboden für Bakterien, wodurch die Wurzeln leicht infiziert und verwelken.
Verschiedene Fälle von gelben Blättern
Gelbe Orchideenblätter müssen je nach Fall unterschiedlich behandelt werden:
1. Natürliche Alterung alter Blätter : Wenn die unteren ein bis zwei alten Blätter allmählich gelb werden und abfallen, handelt es sich um einen normalen Stoffwechsel, keine Sorge. Dies ist der natürliche Austauschprozess der Pflanze, die Nährstoffe der alten Blätter wandern zu den neuen Blättern, ein normales Phänomen, das keine besondere Behandlung benötigt.
2. Gelbe neue Blätter : Meistens aufgrund eines Wurzelproblems, Nährstoffe und Feuchtigkeit werden nicht aufgenommen, prüfen Sie, ob Wurzelverfall vorliegt. Wenn die neuen Blätter von der Spitze her gelb werden, könnte dies auf schwerwiegende Wurzelschäden hinweisen, Sie sollten die Pflanze sofort aus dem Topf nehmen, um sie zu untersuchen und zu behandeln.
3. Braune Blattspitzen : Zu trockene Luft, zu konzentrierter Dünger oder Wurzelschäden können zu einem Vertrocknen und Gelbwerden der Blattspitzen führen. Im Winter in beheizten Räumen im Norden ist die Luft sehr trocken, was diese Situation begünstigt. Man kann einen Luftbefeuchter verwenden oder Wasserbehälter in der Nähe platzieren, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.
4. Allgemeines Gelbwerden : Kann durch zu viel Licht und Verbrennung oder durch langfristigen Nährstoffmangel verursacht werden. Bei Verbrennung werden die Blätter zunächst hellgrün und dann gelb, bei Nährstoffmangel sind die Blätter gleichmäßig hellgelb, je nach konkreter Situation muss die Pflegemethode angepasst werden.
5. Gelbflecken auf den Blättern : Achten Sie auf Krankheiten! Zu den häufigen Pilzerkrankungen gehören Anthracnose und Blattflecken, die gelbbraune Flecken auf den Blättern bilden. Bei Entdeckung entfernen Sie sofort die kranken Blätter, sprühen Sie Fungizid und verbessern Sie die Belüftung, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.
Ursachen für fehlende Blüten
Eine gekaufte Orchidee, die bereits geblüht hat, blüht im zweiten Jahr oft nicht mehr, meistens aus folgenden Gründen:
1. Unzureichendes Licht : Obwohl Orchideen direkte Sonne meiden, benötigen sie Streulicht. Bei langem Verbleib an dunklen Orten reicht die Photosynthese nicht aus, um Energie zu speichern, weshalb natürlich keine Blüte erfolgt. Ausreichendes Licht ist die Energiequelle für die Blüte, zu wenig Licht fördert nur das Wachstum der Blätter.
2. Zu geringer Temperaturunterschied : Hybride Orchideen wie Phalaenopsis benötigen einen nächtlichen Temperaturunterschied von 10-15 Grad, um die Blütenknospenbildung zu fördern. In einer konstanten Temperaturumgebung ist Blüte kaum möglich. Herbst ist eine gute Zeit, um künstlich Temperaturunterschiede zu schaffen, man kann tagsüber drinnen und nachts draußen auf dem Balkon halten.
3. Ungleichgewichtige Ernährung : Zu viel Stickstoff lässt die Orchidee wild wachsen, ohne zu blühen, Blüten benötigen Phosphor- und Kaliumdünger. In der Knospenbildungsphase reduzieren Sie Stickstoffdünger und erhöhen Sie Phosphor- und Kaliumdünger, um die Pflanze von Wachstum auf Fortpflanzung umzustellen.
4. Schlechte Wurzeln : Die Wurzeln sind die Grundlage alles, wenn sie verwelken, ist Blüte unmöglich. Gesunde Wurzeln sind Voraussetzung für Blüte, wenn Wurzelprobleme bestehen, müssen zuerst die Wurzeln gepflegt werden, nicht eilig Blüten fördern.
Kernpflegetechniken für Orchideen
Beherrschen Sie die folgenden Punkte, um Orchideen erfolgreich zu pflegen:
Bewässerung – Lieber trocken als nass
Die Bewässerung von Orchideen ist entscheidend, beachten Sie diese Prinzipien:
1. Wurzeln beobachten, nicht Oberfläche : Wenn Moos an der Oberfläche trocken erscheint, bedeutet das nicht, dass es innen auch trocken ist. Der Vorteil von transparenten Töpfen ist, dass man direkt den Zustand der Wurzeln sehen kann – weiße oder graue Wurzeln zeigen Wassermangel und dass gegossen werden sollte, grünliche Wurzeln zeigen ausreichende Feuchtigkeit. Bei undurchsichtigen Töpfen kann man einen Holzstab in das Substrat stecken und ziehen, um die Feuchtigkeit zu prüfen.
2. Gründlich trocken und gründlich gießen : Warten Sie, bis das Substrat völlig trocken ist, bevor Sie gießen, und gießen Sie dann gründlich, sodass Wasser aus dem Topfboden herausläuft. Jedes Mal gründlich gießen, damit alle Wurzeln Wasser bekommen, nicht nur die Oberfläche. Stellen Sie nach dem Gießen sicher, dass kein Wasser im Topf steht.
3. Bewässerungszeitpunkt : Gießen Sie morgens oder abends und vermeiden Sie Mittagsstunden bei hoher Temperatur. Morgens gießen ist am besten, die Pflanze kann tagsüber vollständig aufnehmen und nutzen; abends gießen geht auch, aber achten Sie darauf, dass die Blätter vor Einbruch der Dunkelheit trocken sind.
4. Wassertemperatur nahe Raumtemperatur : Gießen Sie nicht mit kaltem Wasser direkt aus der Leitung, stellen Sie es einige Stunden ab, damit die Temperatur nahe der Raumtemperatur liegt. Gerade im Winter ist darauf zu achten, kaltes Wasser kann die Wurzeln reizen und zu Wurzelschäden oder Schockzuständen der Pflanze führen.
5. Nicht in das Blattinnere gießen : Wasser, das im Blattmittelpunkt steht, kann zum Verrotten des Herzens führen, was für Orchideen tödlich ist. Gießen Sie langsam entlang des Topfrands oder verwenden Sie die Untertauchmethode, um das Substrat von unten zu befeuchten, vermeiden Sie Spritzer auf die Blätter.
Substrat – Durchlässigkeit ist König
Das Pflanzsubstrat bestimmt direkt die Gesundheit der Wurzeln:
1. Hybridorchideen wie Phalaenopsis und Oncidium : Am häufigsten verwendetes Moos, durchlässig und feuchtigkeitsbewahrend, Anfängerfreundlich und erleichtert die Beobachtung des Wurzelzustands. Alternativ kann man Rinde und Keramikgranulate mischen, das ist besser entwässernd, erfordert aber häufigeres Gießen. Moos sollte alle 1-2 Jahre ausgetauscht werden, da es sich zersetzt und säuerlich wird.
2. Chinesische Orchideen (Cymbidium goeringii, Cymbidium ensifolium usw.) : Empfohlen wird ein spezielles Orchideensubstrat, hauptsächlich aus Kiefernraspel, Erdnussschalen und Xian Tu, körnig und durchlässig. Mischverhältnis kann sein Rinde:Xian Tu:Perlite = 5:3:2, entsprechend des lokalen Klimas anpassen.
3. Vermeiden Sie Folgendes : Normale Gartenerde, Lauberde, Torf usw. mit zu starker Wasserrückhaltung, diese Böden sind zu dicht, was zu Wurzelstickung und Verwesung führt. Selbst wenn sie mit anderen Materialien gemischt werden, ist es schwierig, die erforderliche Durchlässigkeit für Orchideen zu erreichen.
Licht – Streulicht am besten
Orchideen mögen helles Streulicht, fürchten aber direkte Sonne:
1. Optimale Position : Ost- oder Nordfensterbänke sind ideal, bieten helles Licht, aber keine intensive direkte Sonne. Ostfenster erhalten mildes Morgenlicht, Nordfenster bieten gleichmäßiges helles Licht, beide eignen sich gut für das Orchideenwachstum.
2. Sommerbeschattung : Im Sommer ist das Sonnenlicht stark, beschatten Sie um 50-70%, sonst verbrennen die Blätter und werden gelb. Verwenden Sie Schattierfolie, dünne Gardinen oder stellen Sie die Orchidee etwas weiter vom Fenster entfernt.
3. Winterergänzung : Im Winter ist das Licht schwach und die Tage kurz, verlängern Sie die Lichtzeit, Südfenster sind in Ordnung. Lichtmangel beeinflusst die Blüte im nächsten Jahr, falls nötig, ergänzen Sie mit Pflanzenwachstumslicht.
4. Beurteilungsstandard : Tiefgrüne, weiche Blätter bedeuten Lichtmangel, gelb-grüne, harte Blätter mit roten Anflügen bedeuten zu viel Licht. Gesunde Orchideenblätter sollten hellgrün, glänzend und kräftig sein.
Temperatur – Temperaturunterschied fördert Blüte
Temperaturmanagement ist entscheidend für die Blüte von Orchideen:
1. Wachstumstemperatur : 18-28 Grad ist der Komfortbereich für das Orchideenwachstum. In diesem Temperaturbereich wächst die Orchidee kräftig, Blätter sind grün und glänzend, Wurzeln aktiv. Über 30 Grad oder unter 15 Grad verlangsamt sich das Wachstum deutlich.
2. Blütenfördernder Temperaturunterschied : Im Herbst, um Phalaenopsis zum Blühen zu bringen, benötigen Sie einen nächtlichen Temperaturunterschied von 10-15 Grad über 2-3 Wochen, um die Knospenbildung zu stimulieren. Zum Beispiel 25 Grad tagsüber und 15 Grad nachts, dieser Unterschied ist das Schlüsselsignal für die Blütenknospenbildung.
3. Winterüberwinterungstemperatur : Die meisten Orchideen vertragen keinen Frost, halten Sie im Winter Temperaturen über 10 Grad. Phalaenopsis sollten nicht unter 15 Grad fallen, chinesische Orchideen sind relativ frostbeständiger, aber Frost vermeiden. Reduzieren Sie im Winter die Bewässerung, damit die Pflanze sicher überwintern kann.
4. Plötzliche Veränderungen vermeiden : Orchideen fürchten plötzliche Temperaturveränderungen, nicht neben Klimaanlagen oder Heizkörpern platzieren. Plötzliche Temperaturwechsel führen zu Stress der Pflanze, was zu Knospenabfall und gelben Blättern führen kann. Beim Umstellen lassen Sie die Orchidee allmählich an die neue Umgebung gewöhnen.
Düngung – Schwacher Dünger, häufiger Einsatz
Orchideen sind typische „Leichtfutterpflanzen“, Düngung muss vorsichtig erfolgen:
1. Wachstumsphase (Frühling-Herbst) : Alle 2 Wochen dünnen Sie Orchideenspezialdünger, halbieren Sie die Konzentration der Anleitung oder noch weniger. Lieber öfter dünnen Dünger als einmal starken Dünger. Wählen Sie einen ausgewogenen NPK-Dünger, um das Gesamtwachstum zu fördern.
2. Blütenförderphase : Erhöhen Sie während der Knospenbildung Phosphor- und Kaliumdünger, reduzieren Sie Stickstoff, verwenden Sie gelegentlich Monokaliumphosphat als Blattdüngung. Hochwertige Phosphor-Kalium-Dünger fördern die Knospenbildung und Blütenentwicklung, sorgen für mehr und schönere Blüten.
3. Ruhephase (heiße Sommer, kalte Winter) : Stoppen Sie die Düngung, geben Sie der Pflanze Ruhepause. In heißen und kalten Perioden wächst die Orchidee langsamer, die Wurzelaufnahme ist schwach, Düngung kann eher Schaden als Nutzen bringen.
4. Blühphase : Während der Blüte nicht düngen, um die Blütezeit nicht zu verkürzen. Blüten verbrauchen zuvor gespeicherte Nährstoffe, Düngung regt das Wachstum an und lässt die Blüten früher welken.
5. Prinzip : Lieber zu schwach als zu stark, lieber zu wenig als zu viel. Eine Überschussdüngung ist schädlicher als keine Düngung, Düngeschäden können Wurzelverbrennungen, braune Blattränder verursachen und sogar den Tod der ganzen Pflanze verursachen.
Notfallmaßnahmen gegen Wurzelverfall und Methoden zur Neubildung von Blüten
Wenn Ihre Orchidee bereits Probleme hat, keine Panik, es gibt immer noch Chancen zur Rettung.
Vier Schritte zur Rettung verwelkter Wurzeln
Bei Entdeckung von Wurzelverfall sofort handeln:
1. Aus dem Topf nehmen und prüfen : Nehmen Sie die Orchidee aus dem Topf, entfernen Sie das alte Substrat vollständig und spülen Sie die Wurzeln mit klarem Wasser ab. Untersuchen Sie jede einzelne Wurzel, gesunde Wurzeln sind weiß oder hellgrün, voll und elastisch.
2. Verwelkte Wurzeln beschneiden : Schneiden Sie mit desinfizierten Scheren alle schwarzen, weichen, hohlen verwelkten Wurzeln ab, bis Sie weißes oder hellgelbes gesundes Gewebe sehen. Lieber mehr schneiden als Risiken belassen, verwelkte Wurzeln werden weiterhin gesunde Wurzeln infizieren.
3. Desinfektion und Keimtötung : Die Schnittstellen nach dem Beschneiden 20-30 Minuten in Carbendazim- oder Kaliumpermanganatlösung einweichen. Dann an einem schattigen, gut belüfteten Ort 1-2 Tage trocknen lassen, damit die Wunden verheilen.
4. Neupflanzung : Mit neuem, durchlässigem Substrat neu einpflanzen. Nach dem Umtopfen nicht sofort gießen, warten Sie 3-5 Tage, bis die Wunden verheilt sind, und beim ersten Gießen Carbendazim hinzufügen, um Infektionen zu verhindern.
Geheimnisse zur Förderung der Neublüte
Damit Ihre Orchideen jedes Jahr wieder blühen, müssen Sie zu bestimmten Zeiten einige Dinge richtig machen:
1. Gute Wurzeln sind die Grundlage : Nur gesunde Wurzeln ermöglichen Blüte. Wenn Wurzelprobleme bestehen, erst Wurzeln pflegen, nicht eilig Blüten fördern. Die Wurzelwiederherstellung braucht Zeit, Geduld ist entscheidend.
2. Im Herbst Temperaturunterschied schaffen : September bis November ist die kritische Phase für die Knospenbildung der Phalaenopsis. Tagsüber 25 Grad, nachts 15 Grad Temperaturunterschied für 2-3 Wochen kontinuierlich schaffen, um effektiv die Knospenbildung zu stimulieren. Tagsüber drinnen, nachts auf den Balkon stellen, um Temperaturunterschiede künstlich zu schaffen.
3. Phosphor-Kaliumdünger erhöhen : In der Knospenbildungsphase wöchentlich Kaliummonophosphat (1:1000 verdünnt) sprühen, 4-6 Mal hintereinander. Phosphor-Kaliumdünger fördern die Knospenbildung und Blütenentwicklung, sind entscheidende Nährstoffe für die Neublüte.
4. Angemessene Wasserkontrolle : Während der Blütenförderung verlängern Sie das Gießintervall, lassen Sie das Substrat etwas trockener werden, ein wenig Druck fördert eher die Blüte. Leichter Trockenstress löst den Blütenmechanismus aus.
5. Geduld haben : Von der Knospenbildung bis zur Blüte dauert es normalerweise 2-3 Monate, in dieser Zeit Umgebung stabil halten, nicht häufig bewegen. Sobald die Blütenstände herauskommen, müssen sie festgestellt werden, um Bruch zu vermeiden.
Nachblühpflegepunkte
Die Pflege nach der Blüte bestimmt, ob nächstes Jahr wieder Blüte stattfindet:
1. Blütenstand rechtzeitig schneiden : Nachdem alle Blüten verwelkt sind, schneiden Sie den Blütenstand 2-3 cm über der Basis ab. Wenn der Blütenstand noch grün ist, schneiden Sie unterhalb des zweiten Knotens ab, es besteht die Möglichkeit, seitliche Triebe nachzubilden. Der Schnitt sollte glatt sein, optional Carbendazim auftragen, um Infektionen zu verhindern.
2. Erholungsphase : Nach der Blüte ist die Orchidee schwach, reduzieren Sie das Gießen und stoppen Sie den Dünger für etwa 1 Monat, damit sie sich langsam erholen kann. In dieser Zeit weder umtopfen noch düngen, lassen Sie die Pflanze ruhen.
3. Nährstoffzufuhr : Nach der Erholungsphase beginnt die normale Wachstumsphase, normales Gießen und Düngen wieder aufnehmen, um Energie für die nächste Blüte zu sammeln. Sorgen Sie für ausreichend Streulicht und angemessenen Dünger.
Häufige Krankheits- und Schädlingsbekämpfung
Vorbeugung vorrangig, bei Problemen frühzeitig handeln:
1. Weichfäule : Auf den Blattbasen treten wasserähnliche weiche Verwesungen auf, die sich rasch ausbreiten. Sofort kranke Blätter entfernen, Wunden mit Fungizid behandeln. Diese Krankheit ist hoch ansteckend, isolieren Sie die Pflanze und verbessern Sie die Belüftung.
2. Anthracnose/Blattflecken : Auf den Blättern erscheinen braune Flecken. Entfernen Sie kranke Blätter, sprühen Sie Carbendazim oder Mancozeb. Achten Sie darauf, dass Tropfen nicht über Nacht auf den Blättern bleiben, sorgen Sie für gute Belüftung.
3. Schildläuse : Weiße oder braune kleine Insekten auf der Blattunterseite und in den Blattachseln. Bei geringem Befall mit Alkoholtupfer entfernen, bei schwerem Befall insektizidische Mittel sprühen. Schildläuse saugen Pflanzensaft, beeinträchtigen das Wachstum.
4. Spinnmilben : Blätter verlieren Glanz, kleine gelbe Punkte erscheinen. Luftfeuchtigkeit erhöhen, bei schwerem Befall Akarizid verwenden. Spinnmilben mögen trockene Umgebung, häufiges Besprühen kann vorbeugen.
Denken Sie daran, das Wichtigste bei der Orchideenpflege ist „wenig Störung“. Bei stabiler Umgebung und angemessener Pflege wird Ihnen die Orchidee mit reichlicher Blüte danken. Als Anfänger empfehlen wir mit Phalaenopsis zu beginnen, die sind die einfachsten Orchideen, die leicht zu pflegen und wieder blühen. Viel Freude beim Orchideenpflegen!
